Vivere e morire ad Atene, posti che vai, posti che no.

La seconda volta che vai ad Atene - ammesso che in mezzo non ci sia un'Olimpiade che la rivolta come un calzino - ti impressioneranno un po' di meno le emergenze classiche, e un po' di più quella vita liquida e ribollente che traspira nella sterminata piana. Dovresti salire sulla collina del Licabetto (7€) per avere una visione d'insieme: una colata di cemento bianco, fino all'orizzonte da un lato e fino al  mare dall'altro. Condominii senza soluzione di continuità: con tente da sole giardini pensili e piscina da un lato, grondanti decadenza dall'altro a seconda dei quartieri. E' facile lasciarsi contagiare dall'atmosfera levantina, a metà strada tra una Genova ferruginosa e una Istambulgo fumigante, ma sempre squassata da una energia vitale che solo le molte serrande abbassate incrinano. Da turista, pur emendato di guide e torpedoni, non hai altro che perderti per le vie del centro, meglio a piedi: il riferimento dell'Acropoli visibile ognunque è garanzia di serenita d'orientamento, anche nella canicola agostana. Gli ateniesi mangiano sempre: o meglio, si rifocillano a tutte le ore, e atutte le ore i buttadentro sono arzilli e gai e pronti a trascinarti nelle ombre e nelle verzure dei caffè con distesa, dei ristoranti all'aperto, dei ristoranti al chiuso che però hanno anche posto all'aperto. Poca formalità, tutto appare così lazy: prendi un caffè o un porco intero allo spiedo, sarai ugualmente amato. Seppur con alterne vicende.